Октябрьские дни полны легкой меланхолии и воспоминаниями о жарком лете. Зачастую, так и получается: осень приходит внезапно, и теплые деньки ускользают, как речная вода между пальцев. Однако воспоминания о беспечных днях не дают замерзнуть, они греют изнутри всю осень и зиму – до следующей весны.
Вспоминая сейчас о своей августовской поездке на Байкал, опасном походе по Большой Байкальской Тропе, на душе становится радостно. В прошлой статье я упомянул самый большой остров на Байкале – Ольхон. О нем сегодня немного и расскажу.
Закат на скале Шаманка.
О ПРИРОДЕ И НЕ ТОЛЬКО
После похода по ББТ у меня было несколько дней, чтобы погостить в Иркутске у родственников до второй части путешествия – поездки на Ольхон. Стояла теплая погода, и синоптики не обещали метаморфоз с ней в ближайшую неделю. Хорошо отдохнув и выспавшись (это важно в путешествии), я стал собирать рюкзак в новый поход. Сходил в магазин, закупился продуктами, немного докупил снаряжение и отправился в путь.
Решено было ехать автостопом, потому что автобус стоил дороговато (это объясняется тем, что место туристическое). Добрался до острова за два дня, примерно на семи попутных машинах.
Мотивирующая надпись на стене одного из домов Хужира.
Природа Иркутской области завораживает. Из окон попутного транспорта открывались ландшафты, напоминающие смесь Хакасии и Горного Алтая. И это очень пьяняще приятно действовало на душу. По пути встречались бурятские шаманобуддистские священные места силы, которые выглядят довольно необычно. Верующие каждый раз, как проезжают с ними рядом, поднимают руку в знак приветствия божества.
На берегу озера встречают два средних размеров бесплатных парома, на которых всех желающих переплавляют через Ольхонские Ворота (название канала, разделяющего материк с Байкальским островом). Далее движение продолжается либо на своей машине, либо, для тех, кто пеший, на «УАЗиках», до пгт Хужир, который и является основным поселком и туристической базой острова. За проезд на внедорожнике берут от 500 до 1000 рублей, ехать 40 км по неплохой гравийке.
Ольхонские ворота и паром
Отмечу: природа западной части Ольхона напоминает родную Хакасию в районе Красноярского водохранилища – такие же холмы и водоем рядом. Только тут – синеокий Байкал.
Мне по финансовым возможностям не довелось побывать нигде, кроме Хужира. Но и этого хватило для посещения Ольхона впервые. Там есть известная скала «Шаманка», которая привлекает практически всех туристов, краеведческий музей, картинная галерея и песочный пляж, от которого начинаются различные экскурсии. Например, можно доплыть на катере до лежбища нерп или посетить самый крайний северный мыс Ольхона – Хобой. Говорят, в районе него у Байкала самая большая глубина.
«Ольхон» с бурятского переводится как «лесистый». Это название порождает недоумения, когда заезжаешь на остров – никакого леса и не видно. Позже я узнал: вся лесистая часть острова скрывается на восточном берегу. Это можно увидеть, открыв карту местности.
Скажу сразу: я ехал на остров за красивыми видами и получил их.
У меня часто спрашивают: «Стоит ли съездить туда?». Думаю, да. Но гораздо интереснее ехать на Ольхон с запасом финансов, чтобы посетить недоступные и заповедные места.
ЧТО ПО ЦЕНАМ?
Природа Ольхона похожа чем-то на хакасскую.
Цены на продукты ненамного отличаются от материковых – все дороже приблизительно рублей на 20-30, в отличие от поселка Большие Коты, в котором я был в предыдущей поездке. Там цены накручивают сильно. Например, буханка самого дешевого хлеба в Больших Котах стоит 80 рублей. Молчу уже насчет молочных продуктов…
Жилье можно найти экономвариант – 1500 рублей за койко-место. Можно «шикануть» и снять номер в гостинице, но это был не мой случай. До туристических мест рядом с Хужиром можно легко дойти из любой части поселка, где бы ни располагалось жилье, так как населенный пункт сравнительно небольшой.
Голова огромной щуки в краеведческом музее.
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА?
99,9% жителей зарабатывают деньги на туристах, сдавая в аренду жилье и бани. Как сказал мне один местный, «на Байкал нужно приехать два раза – летом и зимой». Именно поэтому доход у людей получается практически круглогодичным. Раньше здесь был Маломорский (от названия Ольхонского залива Малое море) рыбзавод, однако его закрыли в годы перестройки.
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Мне очень повезло: когда я выбирался обратно в Иркутск, удалось поймать «УАЗик» от Хужира до парома. Заплатил за проезд 500 рублей. Водитель потом спросил меня, куда я еду дальше, услышав ответ, он заулыбался и предложил довезти меня бесплатно, так как сам едет в деревню, которая находится недалеко от Иркутска.
Всю дорогу общались, обсуждали жизнь региона, его работу и бурятские традиции. Оказалось, он ехал домой, где не был три месяца, т. к. возил сезонных туристов от парома до Хужира. В конце августа их поток был минимален, так как сезон подходил к концу. Кстати, это еще один способ заработка здесь. По пути заехали в кафе, где поели традиционные бурятские буузы. Очень вкусно!
Интересный факт: землю на Ольхоне нельзя купить, т. к. это почти заповедная территория. Ее можно только взять в аренду на какой-то срок. Цены, конечно, космические…
Вот так подошла к концу моя поездка на Ольхон. До новых встреч и путешествий!
Александр АНДРИЯНОВ, Абакан - Иркутск - Байкал
_____
Еще по теме:
«Я молился и прижимался к скале»: житель Хакасии – о походе по Большой Байкальской Тропе
Камчатка: край вулканов, медведей, красной рыбы и океана. Путевые заметки жителя Хакасии
Золотая Колыма. Житель Хакасии – о путешествии по «дороге на костях»
